25.01.2019, 05:27
Обработка семян перца и баклажан перед посадкой



Обработка семян перца и баклажан перед посадкой

Калибровка семян. Проводим отбор семян перца для посева

Подготовка семян перца к посеву начинается с тщательного отбора семян. Купленные или собранные семена перца раскладывают на бумаге и отбраковывают слишком маленькие и слишком крупные семена. Предпочтение отдают семенам среднего размера. При этом самое важное – отобрать наполненные семена от пустотелых.

Калибровку семян перца в солевом растворе многие огородники отрицают, поскольку утверждают, что наряду с пустышками могут всплыть просто пересушенные семена. Однако на всякий случай рассмотрим, как это можно осуществить. В 1 л воды растворяем 30 – 40 г поваренной соли, хорошо перемешиваем и опускаем в полученный раствор семена перца.

В соленой воде начнет происходить разделение семян. Хорошие семена перца осядут на дно, плохие всплывут на поверхность. Минут через семь оказавшиеся на поверхности воды семена собираем и выбрасываем. Оставшиеся на дне семена перца промываем пресной водой, раскладываем на бумаге и просушиваем. Производить разделение семян необходимо непосредственно перед посевом перца.

Дезинфекция или протравливание семян перца перед посадкой

Как уже говорилось выше, подготовка семян перца к посеву должна включать в себя обработку дезинфицирующим средством, чтобы обеззаразить семена и предотвратить возможное заражение растения. Для дезинфекции семян в домашних условиях чаще всего используют марганцовку (перманганат калия). Для этого готовят 1-2%-ный раствор марганцовки и минут на 20 – 25 погружают в него завернутые в марлю семена перца. После дезинфекции семена перца тщательно промывают чистой водой и подсушивают.

Для дезинфекции семян перца в домашних условиях также можно использовать водный раствор фитоспорина, приготовленный из расчета 4 капли жидкого препарата на стакан воды. Фитоспорин – это биопрепарат на основе природной культуры Bacillus subtilis, эффективный против большого количества грибковых и бактериальных заболеваний. Как утверждают производители, для полезных насекомых, животных и человека фитоспорин практически безопасен.

Перец из семян, прошедших такую подготовку к посеву, вырастает более здоровым. Производить дезинфекцию семян необходимо перед посадкой перца. Более 24 ч обработанные семена хранить нельзя, поскольку они могут ухудшить свои посевные качества.

Подготовка семян перца к посадке может включать в себя такой этап, как обработка микроэлементами. Обработка семян микроэлементами увеличивает всхожесть перца. Считается, что перец из семян, прошедших обработку микроэлементами, имеет большую сопротивляемость болезням и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям на начальных фазах роста, вследствие чего перец вырастает более сильным и здоровым, быстрее созревает и дает повышенный урожай. Этот этап подготовки семян перца следует проводить за один-два дня до посева.

Наиболее доступный и абсолютно бесплатный источник микроэлементов – это зола. Древесная зола содержит около 30 питательных элементов. Для приготовления питательного раствора необходимо взять 20 г древесной золы и растворить в 1 л воды. Полученный раствор нужно периодически помешивать. Настаиваем золу в воде около суток. После этого заворачиваем семена перца в марлевый мешочек и часов на 5 замачиваем в полученном растворе. Потом достаем, промываем чистой водой и просушиваем.

Для обработки семян перца можно использовать и покупные смеси микроэлементов. В этом случае обработку семян нужно производить в соответствии с инструкцией, прилагаемой к препарату.

Подготовка семян перца к посеву обязательно должна включать в себя обработку стимулятором роста. Отличным стимулятором роста семян перца признан настой столовой ложки крапивы, приготовленный на стакане кипятка. Также семена перца замачивают в таких стимуляторах роста, как «Эпин-Экстра», «Циркон» и др. согласно инструкции. Обработка семян стимулятором роста повышает вероятность всходов и ускоряет процесс прорастания.

Чтобы ускорить всхожесть семян, их перед посевом замачивают. Такая подготовка семян перца перед посадкой способствует размягчению оболочки и ускорению процесса прорастания. Семена перца замачивают на поролоне или влажной ткани, выкладывая их на один конец салфетки и накрывая другим. Периодически контролируют влажность ткани, при необходимости – смачивают. После того, как семена перца набухнут, их высаживают в почву либо проращивают и только после этого переносят в грунт.

Проращивание семян перца позволяет значительно ускорить появление всходов. Из пророщенных семян перец вырастает быстрее. Семена замачивают описанным выше способом до того момента, пока они не прорастут. Температура воздуха должна составлять 25-280С. Необходимо все время контролировать влажность субстрата, иначе семена могут испортиться. Когда у семян появятся ростки, их высаживают во влажный грунт. Имейте в виду, в сухой почве они погибнут. Задержавшиеся в развитии семена выбрасывают.

Вместо таких этапов подготовки семян перца к посеву, как замачивание и проращивание, можно использовать барботирование. Барботирование – это обработка семян кислородом, в результате чего происходит смывание вредной микрофлоры с поверхности семян и стимуляция активности ферментов. Барботирование можно сочетать с обработкой семян микроэлементами. Данный этап подготовки семян перца к посеву осуществляется следующим образом.

Глубокую емкость на 2/3 объема наполняют водой или раствором микроэлементов комнатной температуры (20–22°С). Засыпают семена и опускают на дно емкости наконечник аквариумного компрессора. Барботировать семена перца необходимо в течение 24 – 36 часов, после чего достать и подсушить.Если при барботировании началось проклевывание семян, процесс останавливают и высаживают семена в грунт.

После прорастания семена перца помещают на 3 — 7 дней в холодильник, где происходит их закаливание. Закаливание помогает семенам легче переносить высадку в открытый грунт и приспособится к перепадам температур. На этом подготовка семян перца к посеву завершается.

Схемы предпосевной подготовки семян перца могут быть разными. Все зависит от предпочтений огородника и его возможностей. Рассмотрим несколько возможных схем.

Подготовка семян перца к посеву. Схема №1:

  • Замочить семена перца в 2%-ном растворе перманганата калия на 20 минут.
  • После обеззараживания промыть семена чистой водой и на 18 часов погрузить в раствор «Циркона», приготовленный из расчета 1 капля препарата на 300 мл воды.
  • Прорастить семена и высадить в грунт.

Подготовка семян перца к посеву. Схема №2:

  • Замочить семена перца в 2%-ном растворе перманганата калия на 20 минут.
  • После обеззараживания промыть семена чистой водой и на 18 часов погрузить в раствор «Эпина», приготовленный из расчета 2 капли препарата на 100 мл воды.
  • Прорастить семена перца и высадить в грунт.

Подготовка семян перца к посеву. Схема №3:

  • Замочить семена перца в 2%-ном растворе перманганата калия на 20 минут.
  • После обеззараживания промыть семена чистой водой и погрузить на 2 суток в талую снеговую воду (менять каждые 5 – 6 часов) или в водный раствор сока алоэ.
  • Прорастить семена перца и высадить в грунт.

Март наступил, а значит, пора сеять помидоры. Если с сортами вы определились, надо готовить почву и семена. Операций немало, но не все из них обязательно делать. Например, купленные в пакетиках, как правило, не нуждаются в протравливании, замачивании, так указано в аннотации. Но свои собственные, купленные на рынке, полученные от соседей, знакомых, необходимо сначала подержать в однопроцентном растворе марганцовки 20 минут. Усиление энергии прорастания достигается тем, что семена держат 3 часа в воде при температуре 30 градусов и 30-40 минут при температуре 50 градусов. Для улучшения посевных качеств рекомендуют семена погрузить в питательный раствор: на литр воды 5 г суперфосфата, столько же калийной селитры, полтаблетки микроудобрений. Замачивают на 12-15 часов. Используют и золу — 20 г на литр воды настаивают около суток, семена замачивают 6 часов.

Полезно закаливание переменными температурами: замоченные семена днем держат при температуре 18-20 градусов, ночью при 0-1 градусе. Такую закалку проводят несколько дней, потом семенам дают наклюнуться, но не позволяют вырасти длинным росткам. После такой процедуры растения раньше начинают плодоносить, но она требует осторожности и навыка. Можно замочить семена в растворе питьевой соды с соком алоэ: на стакан воды полграмма соды и 20 капель сока. Примерно на час, потом их откидывают на рыхлую бумагу — салфетку, туалетную. Вода стечет, можно сеять.

Некоторые огородники проводят и закалку семян, особенно теплолюбивых культур: перцев, томатов, огурцов. Сначала держат в воде при температуре 25 градусов до полного набухания, но надо следить, чтобы семена не проросли. Потом помещают блюдечко, например, в поддон под морозилкой, чтобы температура была от нуля до минус двух. Но надо наблюдать, чтобы семена не смерзлись с водой в лед. Процедуру чередуют через день раза три. Это яровизация. Она очень хороша и для моркови.

грунты могут быть разными. Например, из равных частей торфа или перегноя с добавлением песка (полтора кг на ведро смеси) и золы (стакан на ведро смеси). Если земля хранилась в подвале, то есть в теплом месте, иные огородники ее пропаривают. Ставят ведро на плиту, в углублении в земле наливают воду. Если земля хранилась на морозе, то этого делать не надо.

Вы подготовили почвенную смесь, теперь ее надо пролить горячей марганцовкой. Если грунт раскис, придется подождать несколько дней, чтобы лишняя влага испарилась. Смесью заполняют ящики, жестяные банки, пластмассовые емкости. Но обязательно в дне должны быть отверстия для стока воды. Делаются рядки на расстоянии в 3-4 см, глубиной до сантиметра, дно их слегка уплотняют. Семена осторожно укладывают и прижимают, чтобы с почвой получилось плотное соприкосновение. Засыпают почвенной смесью и осторожно через ситечко поливают. Семена ни в коем случае не должны быть смыты водой. Почву можно слегка замульчировать — присыпать сухим торфом тонким слоем. Некоторые садоводы накрывают почву прямо сверху тонкой тканью и следят, чтобы она была всегда влажная. Ящики накрывают стеклом или пленкой. Держат при температуре 22-25 градусов. Некоторые ставят на батарею, но она не должна быть сильно горячей, можно подложить газеты и обязательно часто смотреть, чтобы температура не поднялась излишне. Если держите ящики на солнечном окне, надо утеплить дно — поставить ящик на чурочки, подложить другое утепление.

Как только появятся первые всходы, температуру снижают на 4-7 дней ночью до 8-15 градусов, днем до 12-15. В квартире это сделать непросто. Причем форточку нельзя распахивать так, чтобы холодный поток попадал на сеянцы, их можно заморозить. Надо прикрывать их от уличного воздуха при проветривании, выносить на это время. Вообще-то, любые ухищрения не спасают квартирную рассаду от вытягивания, но все равно надо стремиться это уменьшить. Всходы лучше не поливать, но если земля подсохла, делать это утром, и очень осторожно. После появления двух-четырех настоящих листочков сеянцы пикируют. Чтобы эту деликатную процедуру провести успешно, надо соблюдать расстояния между семенами при посеве, иначе, выбирая сеянцы, можно повредить соседние. Вот так к посевной я готовлюсь весной

О подготовке семян к посеву весной всегда пишется немало, вот и я хочу поделиться с читателями своим опытом, накопленным за десять лет.

Последние 6 лет не было ни одного сезона, чтобы я не нарастила себе огурцов, перцев, помидоров, баклажанов столько, сколько мне надо на зиму, да плюс еще немножко на продажу, чтобы оправдать затраты на семена. Сею в основном своими семенами, но каждый сезон у меня непременно 3-4 новинки — очень люблю экспериментировать.

Покупаю с запасом

Покупая семена в магазине, помните о том, что количество дней, необходимое для прорастания семян каждой культуры, не одинаково, поэтому семена некоторых культур надо покупать с запасом. Туговсхожие семена (петрушка, сельдерей, морковь, перец, лук-чернушка, пастернак, лук-батун, лук-порей) очень долго сидят в почве, и если какие-то условия для их прорастания сложатся неблагоприятно, они могут вообще не взойти. Вот тут-то и пригодится страховой запас.

Способов ускорения прорастания семян много, и когда огородники применяют на семенах одной культуры несколько приемов, то они только портят семена.

Я поступаю следующим образом.

Семена томатов, перцев, баклажанов высыпаю (по отдельности) в стакан слегка подсоленной воды и держу их там 10 минут. Всплывшие семена выбрасываю, а остальные промываю и сразу же замачиваю в розовом растворе марганцовки на

15 минут. Снова промываю. Беру тряпочку, смоченную водой, выкладываю на нее семена и прикрываю другим концом. Марля в этом случае не годится, потому что, когда семена прорастут, корешки в марле очень легко ломаются. Тряпочку чуть-чуть присыпаю золой, кладу на блюдце, которое прячу в полиэтиленовый пакет. Слежу, чтобы семена не были сухими, но и не плавали в воде.

Обычно перец и высокорослые поздние томаты замачиваю 20 февраля. Прорастают семена с 1 по 4 марта.

Остальные томаты замачиваю с 10 по 12 марта. Перец прорастает через 6-7 дней. Семена никогда не закаляю, занимаюсь только закалкой рассады.

Если семена хранились долго (несколько лет), то прогреваю их в термосе в марлевых мешочках при температуре +45-50 градусов (контроль термометром) 20 минут и подсушиваю до сыпучести.

Семена завязываю в марлю и замачиваю в пол-литровой банке с водой комнатной температуры на сутки. Воду меняю 5 раз в день, затем семена подсушиваю до сыпучести и храню до посева. Семена моркови перед посевом смешиваю с сахарным песком, чтобы затем не прореживать.

У капусты для посева отбираю только крупные семена и не намачиваю, а высеваю сухими. Когда появятся всходы, почву под маленькими растеньицами (до пикировки) опудриваю просеянной золой — от черной ножки. После пикировки процедуру повторяю и дополнительно поливаю розовым раствором марганцовки.

У сельдерея очень длинный вегетационный период — 180-200 дней, и к тому же туговсхожие и мелкие семена. Поэтому сею его на рассаду с февраля по март дома. Семена при посеве в рассадные емкости землей не засыпаю, а слегка покрываю их снегом. Снег тает и втягивает семена в землю.

Семена петрушки в марлевом мешочке на

3 часа опускаю в термос с водой (температура воды +50 градусов). Обязательно проверяю температуру воды термометром. После этого подсушиваю и храню до тех пор, когда можно будет посеять их в грунт. Сею петрушку очень рано, одной из первых культур, так как холода она не боится, посевы укрываю до всходов пленкой.

Все салаты, пекинскую капусту, листовую и салатную горчицу сею вначале дома на рассаду и только сухими семенами. Семена теплолюбивых овощных культур необходимо закаливать. Закаливание семян этих культур повышает их холодостойкость и выносливость к резким колебаниям температуры, способствует более раннему (на 12 — 15 сут.) плодоношению и увеличению урожая.

Существует два способа закалки: выдерживание набухших семян при переменных (положительных и отрицательных) температурах, или кратковременное их промораживание.

В первом случае семена помещают в мешочки и намачивают в воде. Продолжительность намачивания зависит от культуры, например, для семян огурцов — 6 ч, томатов — 12 ч. После того, как они набухнут, дают стечь воде и выдерживают 12 ч сначала при положительной температуре 15 — 20°С, а затем 12 ч при отрицательных температурах, НО! — они для разных культур разные: семена томатов выдерживают при температуре -5. -1°С, перцев, баклажанов, арбузов, дынь -3. -1°С. Подобным образом семена огурцов обрабатывают в течение 5 — 7 сут., томатов — 8 — 10 сут. После закалки семена должны наклюнуться, но не иметь длинных ростков.

При кратковременном промораживании набухшие семена огурцов 2 — 3 сут. выдерживают в холодном помещении при температуре -5. +2°С, семена томатов — 3 — 4 сут. при температуре -3. +3°С.

Медленно прорастающие семена моркови, петрушки, свеклы, лука подвергают еще обработке песком (пескование). Для этого их насыпают в марлевые или холщовые мешочки и опускают на 1 ч в воду при температуре 15 — 20°С. Затем мешочки вынимают и слегка отжимают, давая стечь воде. Семена высыпают в невысокие ящики слоем 3 — 5 см, закрывают их мешковиной и 4 — 5 сут. выдерживают в помещении при температуре 15 — 20°С

Болезнь овощных культур часто передается с семенами (бурая пятнистость листьев моркови, вызывающая гибель посевов среди лета; альтернариоз капусты — превращение в черную бесформенную массу молодых кочанов; мучнистая роса свеклы; бактериозы и многие другие болезни). Поэтому семена всех овощных культур лучше подвергать обеззараживанию перед посевом. Особенно капусты, томатов, огурцов, моркови. Не подвергаются никаким предпосевным обработкам семена гибридов первого поколения F1, голландские семена и семена отечественных фирм, предупреждающих, что соответствующая обработка уже проведена.

Хороший эффект дает выдерживание семян в течение 20 минут при температуре + 50 градусов с последующим обязательным их охлаждением водой с температурой 10-15 градусов (чтобы не понизилась всхожесть). Для капусты, моркови лучше проводить обеззараживание при температуре +48, +50 градусов, для томатов — +50, +52.

Старый испытанный метод обеззараживания семян в однопроцентном растворе марганцовки в течение 20 минут. Можно с подогревом до +55 градусов. Затем семена промыть в холодной воде и подсушить до сыпучего состояния. Семена фасоли держат в таком растворе до 6 часов.

Можно обработать семена перед посевом биологическим препаратом иммуноцитофит ( по инструкции). Следует заметить, что от бурой пятнистости иммуноцитофит не эффективен.

Иммунитет растения к болезням можно повысить, выдерживая семена перед посевом в течение 12-24 часов в растворе микроэлементов или гумата + 7. Это способствует повышению урожая и ускорению созревания. Микроэлементы растворяют в воде при температуре +45 градусов. Из расчета на 1 литр берется питьевой соды 5 г, борной кислоты, марганцовки, сернокислого цинка или молибденово-кислого аммония по 0,2 г, сернокислой меди 0,05 г. Все это можно заменить 1 таблеткой микроудобрений. Семена после этого подсушивают, но не промывают. Микроудобрения можно заменить древесной золой — 20 г на 1 литр воды. Настаивают 1-2 суток. И выдерживают семена в настое 4-6 часов. С начала до середины марта овощеводы начинают выращивать рассаду томата для пленочных теплиц и открытого грунта.

Семена помидоров сохраняют всхожесть 7-9 лет, но лучшую всхожесть и наибольший урожай дают семена урожая прошлого года. Масса 1000 шт. семян составляет 2,8-5 г.

Предпосевная обработка семян.

Семена отбирают здоровые, одного размера, без пятен и травм.

Отобранные и просушенные семена в марлевом мешочке опускают на 20 минут в раствор марганца (1 г на 1 л воды), потом промывают.

Существует несколько вариантов:

— помещают в раствор борной кислоты на сутки (0,5 г борной кислоты растворяют в 1 л горячей воды, остужают до комнатной температуры), промывают;

— опускают семена на 4-6 часов в зольный раствор (1 ст. л. древесной золы на 1 л воды), настаивают сутки, процеживают;

— на 1 час в раствор (0,5 г питьевой соды, 20 капель сока алоэ на 1 стакан воды), промывают.

После этой процедуры рекомендуется провести закалку семян.

Набухшие семена в марлевом мешочке выдерживают 19 часов в холодильнике при +3-1 град. и потом 5 часов около батареи при +25. Процедуру чередования температур проводить в течение 5-6 суток. Семена должны быть влажными. Закаливание повышает холодостойкость растений и ускоряет созревание.

Землю для рассады готовят с осени, хранят на балконе. За неделю до посадки заносят в помещение (удобрения вносят весной). Для обеззараживания желательно землю прогреть в духовке.

Предлагается несколько вариантов состава земли:

— ведро огородной земли, ведро дерновой, ведро перегноя и 2-литровую банку древесной золы. Тщательно перемешивают, добавляют немного прокаленного песку;

— одна часть торфа, две части перегноя, немного речного песку и на ведро смеси 0,5 л древесной золы;

— 0,5 ведра огородной земли, 0,5 ведра перегноя, 30 г суперфосфата, 15 г мочевины, 15 г калимага и 1 стакан древесной золы;

— 1 часть перегноя, 2 части торфа с суперфорсфатом, калимагом и золой;

— 1 часть дерновой земли, 2 части перегноя, 1 часть песку, на ведро смеси — 2 стакана древесной золы, 60 г суперфосфата (4 ст. л.).

Делают ящик удобных размеров. На дно укладывают слой мелкого песка или опилок. Ящик делят перемычками на секции 3х3 см. Засыпают землей не до верха на 3 см. Поливают горячей марганцовкой. В каждую ячейку кладут по 1-2 семени и углубляют на 1,5 см. Посев присыпают грунтом, прижимают сверху и слегка поливают теплой снеговой водой. Можно присыпать тонким слоем прокаленного охлажденного песка.

Ящик с семенами ставят в ванную комнату, в ванну наливают горячей воды (влажность и тепло создают климат, способствующий быстрому всходу семян). Благодаря влажности почва не пересыхает. Всходы появляются через 5-7 дней. После всходов рассаду неделю не поливают, при подсыхании лишь слегка сбрызгивают.

Уход за сеянцами. Переувлажнение молодых сеянцев может вызвать заболевание черной ножкой. До появления первого настоящего листа рассаду не поливают, только сбрызгивают, а затем поливают раз в неделю попеременно розовой марганцовкой и настоем древесной золы.

При появлении заболевания поливают крепкой марганцовкой (3 г на 10 л воды), а затем прекращают поливы, подсыпают сухого охлажденного прокаленного песка, убирают все больные растения.

Чтобы предотвратить вирусные заболевания, опрыскивают рассаду в фазе первого настоящего листа обезжиренным молоком (1 л воды, 1 стакан молока и 1-2 капли йода).

При мелком посеве стебелек иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего листочки могут не развернуться. Такие всходы обрызгивают теплой водой и через некоторое время рукой осторожно снимают чешуйки.

Первые 7 дней сеянцы должны развиваться при температуре днем +10-14 град., ночью +11-13 град. Для этого открывают форточки, но от холодного воздуха рассаду ограждают. Затем температуру поднимают до +20 град.

В первые 2-3 дня после всходов требуется круглосуточное освещение (подсветка лампами дневного освещения), затем — 16-часовой световой день. Сеянцы при этом режиме получаются приземистыми, закаленными. Ящики с рассадой держат на подоконнике.

При появлении второго настоящего листа сеянцы пересаживают в другой ящик (глубиной 10-12 см с секциями на каждый помидор 7,5х7,5 см) или горшочки. Грунт тот же, что и для сеянцев. В горшочке грунт не доходит до краев на 2-3 см, потом его подсыпают. В каждый горшочек кладут на глубину 2 см 2-3 крупинки суперфосфата.

Обычно пересадку делают через 20 дней после сева.

При пересадке, если сеянцы сильно вытянулись, их укладывают спирально и сажают до семядольных листьев. Чтобы в дальнейшем корневая система развивалась в верхних слоях почвы, при пересадке у сеянцев прищипывают основной корень на 1/3 длины. Рассаду поливают слабым раствором марганца, сверху присыпают прокаленным песком и слегка пудряд древесной золой. Это предупреждает заболевание черной ножкой.

За 3 дня до пересадки выкапывают сеянцы и ставят в стаканчик с водой на подращивание корневой системы. Потом высаживают в ящики или горшочки. Это подращивание уменьшает рПредлагаемый способ выращивания рассады требует,

во-первых, минимального количества грунта (максимум две ст. ложки на каждое взрослое растение);

во-вторых, не нужна громоздкая тара для каждого растения (горшочки, коробочки и другие контейнеры) и при этом обеспечивает 100-процентную приживаемость при любых условиях, то есть даже тогда, когда вы имеете возможность полить ее (рассаду) один раз в неделю, а при этом стоит жара и засуха.



Обработка семян перца и баклажан перед посадкой

Похожие статьи




Обработка семян перца и баклажан перед посадкой 329

Обработка семян перца и баклажан перед посадкой


Обработка семян перца и баклажан перед посадкой 74
Обработка семян перца и баклажан перед посадкой 222
Обработка семян перца и баклажан перед посадкой 254
Обработка семян перца и баклажан перед посадкой 836
Обработка семян перца и баклажан перед посадкой 502
Обработка семян перца и баклажан перед посадкой 575
Обработка семян перца и баклажан перед посадкой 465